cultivo interior passo a passo

Cultivo de interior passo a passo. Parte 1

Guia passo a passo em oito semanas com instruções de como montar um interior sem gastar muito!

1- Introdução e materiais
2- Montagem
3- Germinação de sementes
4- Nutrientes
5- Crescimento vegetativo
6- Pragas ,fungos e carências
7- Sexado e Floração
8- Colheita e secagem

Nesta edição: INTRODUÇÃO E MATERIAIS A COMPRAR



Queria agradecer a chuva de e-mails que estão chegando para o blog pedindo para que passemos informações sobre como cultivar cannabis e fico feliz porque dentro de uns anos estaremos conseguindo parar de comprar cannabis das mãos do narcotráfico.
Bem, a razão de ter escolhido a técnica de cultivo de interior para passar para a galera, foi porque podemos manipular as horas de luz e escuridão que as plantas necessitarão ao longo do cultivo. E com isso não dependemos das estações do ano para poder plantar e colhemos tres vezes mais ao ano, além de ser uma estrutura mais oculta já que falamos em cultivar no Brasil. Voces me entendem né?


Primeiramente saberemos quais equipamentos, máquinas e produtos que teremos que comprar, tendo em vista um cultivo do tamanho de 1,00 x 1,00 x 2,00, sempre seguindo a ordem largura, comprimento e altura. Com esse espaço você terá 12 plantas o que te renderá mais ou menos umas 450/550 grs. de erva sequinha, naturalíssima e pronta pra fumar no período de três meses e meio.
Pode ser um armário velho, ou um quarto pequeno da casa que não está em uso desde que seja totalmente fechado e escuro.
O investimento inicial é necessário, por isso trabalharemos com coisas recicladas e faremos algumas outras artesanalmente para que o custo caia ao máximo.


Iluminação: 1 lâmpada de alta pressão de sódio de 400W com reator e bocal de louça.Se quiser investir em uma chapa refletora vale muito a pena(essas chapas metalizadas que ficam sobre as lâmpadas de postes e estádios). Papel alumínio para forrar as paredes de dentro do cultivo.
Ar : 1 extrator de ar com potência entre 190/250m3h
Alguns metros de tubos de ar flexíveis desses de ar condicionado.
1 um ventilador qualquer.
1 termômetro e 1 higrômetro (controlamos temp. e umidade o tempo todo)
Eletricidade: Os fios e plugs macho/fêmea da instalação tem que ser bons, de um médio/grosso calibre para aguentar os aparatos ligados, no qual você comprará o quanto precisar.
1 temporizador de eletricidade para acender e apagar a luz automáticamente.
Água: 1 teste de PH desses de aquário mesmo serve.
Terra: A terra pode ser uma mistura de 30% terra preta, 30% humus de minhoca e 40% de perlita ou vermiculita (mineral expandido)


Adubos: NPK 10-10-10 para o crescimento vegetativo e NPK 10-20-30 para a floração.


Vasos: 12 vasos de jardim com 8 litros de capacidade de preferência de cor branca com pratos , ou também pode ser qualquer recipiente que comporte de 6 a 10 litros da mistura de terra que faremos. Tem que furar bem embaixo do recipiente com uma furadeira para que a água possa escoar tranquilamente. Lembre-se que os vasos tem que ter pratos embaixo para a água que escorre.


Os materiais podem ser encontrados em lojas de agricultura e eletricidade de todo o país. E se você já quiser ir se familiarizando com os materiais no site da telegrow: www.telegrow.com, tem de tudo lá, está em español mas dá pra entender.


Em cada edição vou passar um seguimento do cultivo já que é muita informação para ser passadeade uma só vez. Falaremos de A a Z no que se diz respeito a cultivo para que se precisa cada produto,maquinário e material específico e como se emprega cada um deles no cultivo assim como todos os cuidados, macetes e segredos necessários desde a germinação de uma semente até a colheita e secagem do produto final.

Cultivo de interior passo a passo. Parte 2

Segunda semana: Montagem
A montagem do equipamento não se resulta em uma coisa muito difícil, mas quem for montar tem que ter pelo menos noções de eletricidade e ferramentas, para que não provoque um curto-circuito, tome uma descarga elétrica ou se corte com alguma ferramenta, pois não queremos colocar a integridade de ninguém em risco!
Precisaremos de cola, pregos, martelo, buchas, parafusos, fita isolante, silver tape, furadeira, ganchos, corrente de ferro, serrote e mais outras coisinhas que vão sugir no meio da caminhada!
O espaço: Você pode querer usar um espaço como um armário velho ou um quarto que não esteja usando, mas lembre-se de que temos que ter a medida de 1 x 1 x 2, um quarto pode ser maior e nesse caso temos que escolher um canto onde usaremos só esse metro quadrado e a lâmpada vai ser instalada exatamente no meio desse espaço, pois se aumentarmos o espaço físico, perdemos a luminosidade necessária. No caso de ser um armário uns poucos centímetros maior, está tranquilo! Mas se for menor com certeza teremos problemas de muito calor, lembre-se que para essa lâmpada, esse extrator e para esse numero de plantas, o espaço de 1 x 1 x 2 tem que ser respeitado!
Neste espaço de 1 metro quadrado vão caber 12 vasos apertados, mas se quisermos poderemos colocar apenas 9 vasos, o que no resultado final nao altera muito, pois muitas plantas apertadas fazem sombra uma na outra e com isso perdemos em produção de camarões, ou seja 9 plantas dão em peso de camarões o mesmo que 12. Já o espaço de altura que é de 2 metros vai funcionar assim: Perdemos de cara uns 20cm com a altura dos vasos, perdemos mais 30cm porque temos que deixar as plantas com essa distância da luz para que não se queimem e por final, perdemos mais uns 20cm pela instalação da lâmpada, ao total 70cm de perda e nos sobra 1.30m para as plantas desenrrolarem seu crescimento. Por isso se tivermos uma altura superior a isso tranquilo, mas se for menor, já começa a complicar.
Montagem do espaço: Este espaço terá que ter as paredes e teto forrados com papel alumínio para que o aproveitamento da luz seja melhor, o chão tem que ser forrado com plástico espesso para que não passe umidade.No caso do armário precisaremos de um buraco pequeno encima para a saída dos fios e de dois buracos correspondentes a boca do extrator um para a entrada de ar (em baixo) e outro para a saída de ar (em cima), No caso do quarto usaremos a janela como fonte de entrada e saída de ar, teremos que cortar os vidros ou fazer uma adaptação conforme a janela. Todas as rachas e buraquinhos do quarto ou armário tem que ser totalmente vedados para que não saia fachos de luz e nem percamos a umidade relativa do ar, no caso do armário isole todas as portas e deixe só uma funcionando para a manutenção do cultivo, pode ser a que de o melhor acesso. Janelas e possíveis aberturas a vizinhos curiosos necessitam ser devidamente tapados com uma persiana ou algo parecido, que não chame a atenção.

Montagem da lâmpada: A Cannabis é uma planta que precisa de luz, muita luz! E é dessa luminária que nós vamos obter essa luz em fotoperiodos diferentes para que a cannabis primeiro cresca e depois floresca, mais pra frente, em outras partes, explicaremos melhor os fotoperíodos. A montagem é a mesma para armário ou quarto.
Uma vez montado o bocal na chapa refletora é hora de ligar a lâmpada ao reator (starter) essas instruções vem na caixa quando se compra e é só seguir-las que tudo dará certo. Lembre- se de usar o fio grosso e isolar todas as emendas de fio.
Vamos fazer agora dois furos no teto e encaixar 2 ganchos para sustentar a luminária com as correntes pois a lâmpada tem que subir conforme cresce a planta, deixe um pedaço de fio correspondente a altura que a lâmpada subirá e abaixará. Depois é só ligar a tomada do fio que vem do reator (starter) no temporizador e programar o fotoperíodo de tempo que queremos ligado e desligado. Passar o fio pelo buraco para os fios feito em cima no caso do armário e no caso de ser um quarto passe o fio pelo gancho da corrente no teto e deixe que ele venha de cima e Pronto já temos a luz que as plantas tanto necessitam.

Montagem do ar: O ar é muito importante para as plantas, ele tem que estar em movimento e sempre sendo trocado dentro do cultivo para que a planta respire, faça a fotosíntese e fique livre de fungos e pragas. A montagem do ar no armário é diferente da montagem do quarto.

Montagem do ar no armário: O ar frio vai entrar por baixo. No caso do armário, é só deixar o buraco aberto com a passagem de ar livre, mas corre o risco de ficar muito calor dentro do armário e se isso acontecer temos que entubar o ar que vem de fora de casa que estará mais frio e consequentemente abaixará a temperatura dentro do armário. O ar quente, já que ele tende a subir será expulso pelo extrator que será instalado por fora no buraco feito na parte de cima do armário. Instale o extrator no buraco de maneira que não passe ar pelos lados para isso vc pode colocar um pedaço de câmara de ar na base do extrator entre os parafusos e apertar firme, isso vai ajudar a reduzir o ruido também. Você pode deixar o ar quente sair simplismente do extrator pra dentro de casa, ou entubar o ar para fora da casa

Montagem do ar no quarto: O ar tem que vir pela parte de baixo da janela encanado pelo tubo de alumínio flexível .
O ar quente, já que ele tende a subir será expulso pela parte de cima. O extrator tem que ser fixado próximo ao teto para que sugue o ar quente que vai acumular na parte de cima do quarto e então entubar esse ar para a saída de ar naparte de cima da janela. Lembre-se de comprar o tubo de alumínio flexível com a mesma medida do extrator e na hora de instalá-lo usar a silver tape para que fique bem fechado.
O ventilador vai servir para a movimentação do ar dentro do cultivo e para balançar as plantas ele ficará instalado na parede e tem que ficar girando o tempo todo, mantenha a velovidade no nivel 2 e quando as plantas crescerem pode aumentar mais.

Testes: Quando estiver tudo montado é hora de começar os testes.
Para testar o sistema de ar, ligue o extrator, feche tudo, queime um pedaço de jornal e coloque a fumaça procedente da queima na entrada de ar para ver como o ar entra, depois dentro do cultivo para ver como o ar está circulando e sendo expulso.
Para testar os niveis de temperatura e umidade, coloque uma toalha bem molhada no chão do cultivo e ligue tudo, coloque o termômetro e o higrômetro dentro e deixe fechado por uma hora, a temperatura tem que estar entre 24º e 28º , a planta aguenta até uns 35º , mas depois dos 29º ela faz muita força para aguentar o calor e detém o crescimento. Se a temperatura estiver muito alta temos que melhorar a entrada de ar frio, uma dica é ligar o ar condicionado da casa colocar em 20º/22º, outra sugestão se vc não quiser entubar o ar de fora da casa para a entrada de ar do armário é ligar mais um ventilador, agora do lado de fora do cultivo e direcioná-lo para a entrada de ar. Por isso o cultivo em interior no verão se resulta difícil.
A umidade boa para a planta fica em tormo de 45% e 60% mas no começo vai ser difícil chegar lá até que as plantas crescam em comecem a suar aumentando consideravelmente a umidade relativa do ar dentro do cultivo. As plantas não morrem se a umidade estiver um pouco baixa, mas não pode deixar cair pra menos de 20% porque elas podem ficar muito secas. Uma sugestao é colocar uma toalha grossa cobrindo todo o chão do cultivo e mantê-la sempre bem molhada e colocar uma outra toalha molhada próximo a entrada de ar para que o ar já entre um pouco mais úmido. Borrifar água limpa também é bom, mas cuidado com as instalações elétricas, e só borrife água nas plantas quando estiver muito próximo da luz apagar, pois a gota d´água na luz vira uma lente de aumento e pode queimar as plantas.

Cultivo de interior passo a passo. Parte 3

Germinaçao de sementes

Seguindo o nosso tutorial hoje vamos falar sobre como germinar sementes de uma maneira segura. Essa é uma técnica que é muito usada por cultivadores de todo o mundo e na maioria das vezes o resultado é de 100% de aproveitamento.

As sementes de cannabis só precisam de água, calor e ar para germinar, então comecem a esquecer essas histórias de que colocar leite, hormônios e adubos isso é tudo lenda! A água que você molhará a semente já tem alimento necessário para a fase da germinação que dura de 7 a 14 dias.

As sementes brotam sem luz e em um amplo quadro de temperaturas que vai de 21 a 32ºc, as sementes colocadas para germinar desse modo tardam de 2 a 4 dias para começar a dar sinais de germinação, cuidado, tenha sempre um termômetro a melhor temperatura fica em torno dos 24 a 28ºc, não deixe abaixar muito nem aumentar muito, porque pode atrazar ou fazer que o processo de germinação não termine.

Lembre-se de que, da quantidade de sementes que vc vai plantar, uma média de 50% delas vão ser machos. Por isso plante sempre mais, ocupe o armário todo, aperte o espaço com o máximo de plantas que derem, para no futuro, quando as plantas mostrarem o seu sexo e você tirar os machos, não baixar muito o número de plantas no armário. As fêmeas são as plantas que tem os níveis mais altos de thc, cbd e cbn. O segredo é ter um jardim só de fêmas, tirando todos os machos para que não aconteça o cruzamento das plantas. (Explicaremos tudo sobre isso no capítulo SEXADO E FLORAÇÃO).

Coloque as sementes em um prato encima de um papel guardanapo aberto em duas partes, feche as sementes dentro do guardanapo e umideça-o com um borrifador contendo água mineral, sem encharcá-lo para que as sementes respirem, coloque um prato fechando encima para que não passe luz, mas de uma maneira que passe ar. Escolha um canto da casa que tenha uma temperatura constante entre 24 e 28ºc para colocar o prato, não esqueça de manter sempre úmido o guardanapo e não encharcado, isso é muito importante nestes dias a vida das plantas depende disso!

Quando a semente abrir e o broto estiver para fora é hora de passar para a terra em caixas de leite, que chamaremos de"longa vida", devidamente furadas em baixo com a mistura da terra que já vimos nos capítulos anteriores. Para passar o broto com segurança para as "longa vida" procure pegar ele bem de leve ou com o auxílio de uma pinça, qualquer dano nessa hora poderá ser comprometedor para a planta. Cave com a ponta do dedo mindinho um buraco de 2cm e coloque o broto com a parte fina pra baixo e a parte onde estava a casca pra cima tape com terra fofa regue com muita leveza e pronto!

Esse broto vai ficar nessa "longa vida" uma semana antes de entrar no armário com o fotoperíodo 18/6h, lembre-se que as plantas tem que ficar a 35cm de distância da luz. Depois de entrar no armário continua na mais uns 10/12 dias para ganhar força para o transplante da "longa vida" para o vaso grande que já vimos nos capítulos anteriores. Lembre-se de regar sempre, por todo esse tempo, as "longa vida" com o borrifador para que a terra esteja sempre úmida, mas não encharcada.

O transplante tem que ser com muito cuidado também, a terra tem que estar seca para que você consiga tirar o bloco inteiro de dentro da "longa vida". Pressione de um lado para o outro o vaso para que a terra descole dos cantos. Recorte o "longa vida" com uma tesoura para assim obter o bloco de terra inteiro.

Faça um buraco na terra do vaso grande do tamanho do bloco de terra que você tem nas mãos e encaixe um no outro cobrindo as partes que faltam com terra. Regar com o adubo NPK 10-10-10 diluído com a metade dos ml recomendados, se o adubo for granulado, coloque a metade do recomendado sobre a terra mantendo uma certa distância do caule da planta, afofe a terra com cuidado misturando o adudo e regue com água. Volte a planta para o armário e regue de 2 em 2 dias, uma de água e uma de adubo NPK 10-10-10 já com a quantidade de ml recomendada. Sempre que regar é bom que a água escoe no prato embaixo do vaso para ter a certeza de que toda a terra está úmida. De agora para frente ela vai precisar de 1 mes ou 1 mes e meio para crescer vegetativamente e chegar ao tamanho que queremos para a floração.

Prontinho, as plantas já estão prontas e no vaso certo para crescer vegetativamente e expandir as suas raízes!!

Cultivo de interior passo a passo. Parte 4

Capitulo 4 - Nutrientes

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Quando adubamos uma planta, na verdade o que tentamos é fornecer a ela exatamente o necessário de nutrientes para que ela desenrrole o seu crescimento de forma sadia e assim se mantenha em suas fases posteriores.

Deixo para que vocês entendam melhor uma explicação básica sobre todos os nutrientes que uma planta de canabis usa no seu ciclo de vida. Muitos desses nutrientes já se encontram em adubos preparados para cannabis mas no Brasil temos que procurar com calma um adubo que seja convincente e tratar possíveis deficiências com seu devido nutriente.

O grande problema de novos cultivadores, talvez por achar que quanto mais adubo colocar mais a planta crescerá, é a super dosagem de nutrientes. A planta não pode receber nem nutrientes de menos e nem demais, por isso temos que estar atentos a dosagem recomendada. Um grande segredo é sempre que começar a adubar a planta, (seja no sua fase de crescimento ou floração), com a metade do recomendado e ir subindo a cada adubada até chegar a dose certa, isso é bom para que a planta vá se adaptando ao adubo.

A super dosagem faz com que a terra fique pesada em sais, e as raízes da planta, por causa desse nível elevado de sais na terra bloqueia as entradas de nutrientes e então o crescimento da planta e dos camarões freia de uma maneira violenta.

As cores das folhas da cannabis podem servir para ajudar na detecção de sinais de super dosagem ou dosagem baixa na fase de crescimento vegetativo da planta.Verde muito escuro (sinal de super dosagem), Verde (normal), Verde claro amarelado (sinal de dosagem baixa).

Os nutrientes se dividem em três categorias: Macronutrientes, que são os mais importantes para a vida da planta, os Nutrientes secundários, que são muito utilizados pela planta também e por fim os micronutrientes, que são especiais para a produção de clorofila e tem que estar presentes em pequenas quantidades na planta.

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MACRONUTRIENTES: Nitrogênio (N) - Fósforo (P) - Potássio (K)

Nitrogênio (N) - móvel: A cannabis gosta muito de nitrogênio e precisa níveis altos deste elemento em sua fase de crescimento vegetativo e níveis inferiores no resto de sua vida. O nitrogênio regula a capacidade das plantas para fabricar proteínas que são essenciais para o novo protoplasma das células. O nitrogênio com carga elétrica, permite a planta ligar as proteínas, os hormônios, a clorofila, as vitaminas e as enzimas. Este importante nutriente é o principal responsavel pelo crescimento de folhas, galhoe e assim como o tamanho em geral.

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Fósforo(P) - móvel: A quantidade de fósforo empregado pelas plantas de cannabis alcança os seus níveis mais altos nas fases de germinação, produção de sementes, clonagem e floração. O fósforo é necessário para a fotosíntese e proporciona um mecanismo para a tranferência de energia dentro da planta, esse nutriente é formado em grande parte por enzimas e proteínas e é o responsavel pelo vigor geral da planta e a produção de resina ou sementes.

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Potássio (K) - móvel: O potássio se usa em todas as fases da planta. As terras com alto nível de potássio, incrementam a resistência da planta contra bactérias e mofo. Esse nutriente ajuda a controlar açúcares, aminoácidos e carbohidratos, e se faz essêncial para a produção e mobilidade destes compostos. Aumenta a clorofila nas folhagens e faz a planta ter um melhor aproveitamento da luz e do ar.

Para a fase de crescimento vegetativo use NPK 10-10-10 e para a fase de floração NPK 10 - 30 - 15. Adubando de 4 em 4 dias com a dose recomendada. (Rega com água limpa, pula um dia deixando a terra secar e rega com adubo, pula mais um dia e rega com água limpa de novo).

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NUTRIENTES SECUNDÁRIOS: Mágnésio(Mg) - Cálcio(Ca) - Azufre (S)

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Magnésio (Mg) - móvel : A cannabis utiliza muito magnésio e as deficiências são comuns em terras ácidas (com ph inferior a 7,0). O Magnésio é o átomo cenral da molécula da clorofila e se fal essêncial para a absorvção da energia luminosa. Ajuda a utilização dos nutrientes e que as enzimas fabriquem os carbohidratos y açúcares que, mais tarde se transformarão em flores.

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Cálcio (Ca) - imóvel : A cannabis requer tanta quantidade de cálcio como requer os macronutrientes, evite ter uma terra fraca em calcio acrescentando farinha de osso sempre. O cálcio é fundamental para o crescimento e a integridade das células.

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Azufre (S) - imóvel: Muitos adubos contém alguma forma de azufre, por isso quase nunca a planta demonstra carências desse nutriente. O azufre é essêncial para a fabricação de muitos hormônios e vitaminas, incluindo a vitamina B1. Também é indispensável nas sementes e em muitas células da planta.

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MICRONUTRIENTES: Zinco(Zn) - Manganeso(Mn) - Ferro(Fe) - Boro (B) - Cloro(Cl) - Cobalto(Co) - Cobre(Cu) - Molibdeno(Mb) - Silício(Si) - Níquel(Ni) - Sódio(Na) - Flúor(F)

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Zinco(Zn) - móvel: Ajuda na formação de clorofila, cataliza enzimas e auxinas da planta. É crucial para o crescimento dos galhos e tem um papel vital na produção de açúcares e proteínas. Deficiências de zinco são mais frequentes na cannabis.

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Manganeso(Mn) - imóvel : O manganeso intervém nos processos de oxidação/redução, associados com o transporte de elétrons fotosintéticos. Junto ao ferro esse nutriente dá assistência na utilização de nitrogênio para a produção de clorofila. Deficiência de manganeso em cultivo de interior é comum.

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Ferro(Fe) - imóvel: O ferro é fundamental para os sistemas enzimáticos e para o transporte de elétrons durante a fotossíntese, a respiração e a produção de clorofila. Em cultivos de interior pode dar deficiência em terras alcalinas.

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Boro (B) - imóvel : Não costuma causar problemas, mas o boro tem que estar sempre presente na vida das plantas. O boro é meio que um mistério bioquímico, sabemos que ele ajuda o cálcio ser absorvido e a muitas outras fuções da planta. Alguns cientistas reuniram provas de que sugerem que o boro ajuda a síntese de uma base para a formação de ácido nucleico e também existem provas sólidas do papel que o boro desempenha na maduração, na respiração celular e na germinação do pólen nos pistílos.

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Cloro(Cl) - imóvel : O cloro costuma estar presente em muitos sistemas municipais de água, não chega a ser um componente dos adubos e quase nunca dá deficiência no cultivo. O cloro em forma de cloruro é fundamental para a fotossíntese e a divisão das células nas raízes e na folhagem.

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Cobalto(Co) - imóvel : É necessário para o desenvolvimento e crescimento de inúmeras bactérias que beneficiam as plantas, vital para a absovção do nitrogênio e de alguma forma está envolvido com os enzimas aromáticos da planta.

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Cobre(Cu) - imóvel: A planta necessita quantidades muito pequenas de cobre. Esse nutriente colabora com o metabolismo de carbohidratos e a fixação do nitrogênio no processo de redução de oxigênio. Também ajuda a fabricar proteínas e açúcares.

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Molibdeno(Mb) - imóvel : O molibdeno é parte dos maiores sistemas de enzimas que convertem o nitrato em amônia, é usado em muito pouca quantidade mas é essêncial. é mais ativo nas raízes e nas sementes.

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Silício(Si) - imóvel : É facilmente disponível na maioria dos adubos e é absorvido pela planta como ácido silícico. O silício ajuda o magnésio e o ferro a se manterem consistentes.

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Níquel(Ni) - Os enzimas precisam de níquel paradescompor e utilizar o nitogênio desde a uréia. Também é essêncial pra a absorvção de ferro.

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Sódio(Na) - Esse elemento pode ser problemático, muito pouco já é o suficiente e ele é absorvido rápidamente pela raíz. Pode bloquear outros nutrientes e causar deficiências severas.

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Flúor(F) - Alguns sistemas de abastecimento de água já contém fluor, mas se se concentra pode tornar-se tóxico. Não se ouve falar de super dosagem nem deficiência.

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Móveis e imóveis:

Os nutrientes móveis, são os que podem ter mobilidade dentro da planta e mover-se de lugar saindo das folhas mais velhas que se situam em baixo da planta, dando cobertura em deficiências das partes mais novas da planta que se situam encima. Já os imóveis, não tem essa capacidade, portanto ficam na mesma região da planta cumprindo o seu papel até o final do seu ciclo de vida.

Com isso, sabe-se que na maioria das vezes, ao detectar alguma carência de nutrientes na planta, se a deficiência apresentar sinais na parte mais nova da planta, que se situa na parte de cima, serão muito maiores as chances de ser um nutriente imóvel que está deficiente. Quando a deficiência se apresenta em baixo da planta, as chances da carência ser de nutrientes móveis.!

Cultivo em interior passo a passo (Parte 5)

Crescimento vegetativo

Assim que sua luz estiver ajustada e as folhas começarem a surgir, você estará entrando no período vegetativo. Só regue a planta quando o solo estiver totalmente seco até o fundo do vaso. Você poderá checar colocando o dedo em um dos buracos de drenagem no fundo, sentindo se está húmido, ou usando um medidor de humidade. Um palitinho de comida chinesa serve para teste improvisado, coloque-o até o fundo do vaso próximo a lateral para não acertar nenhuma raiz, e retire-o em seguida. Se a ponta que tocou o fundo voltar suja, ainda existe humidade no vaso. Deixe secar mais um pouco antes de regar novamente.
Talvez o melhor método seja esperar a planta dizer que quer água. As folhas ficam meio murchas com aparência de "sede". A razão deste método ser preferido, tem duas partes: 1- Você estará seguro de não "afogar" a planta e 2- Esperando o solo secar até o fim, você estimulará o desenvolvimento das raízes à procura de água. Mais raízes = planta maior e mais forte = mais e melhores "camarões da cabeleira dos cabra que toca reggae" ;-P
Provavelmente o erro mais comum entre iniciantes é "afogar" a planta. Regando em excesso causará à planta um crescimento pobre e se continuado pode levar ao apodrecimento da raiz e morte. Tome cuidado se você está começando com um pote muito grande. Ao regar em excesso um planta pequena em um pote grande, ela não conseguirá absorver toda a água, o solo poderá parecer seco na superfície, porém no fundo pode estar se formando lama, levando ao apodrecimento da raiz. Uma planta que não é regada o suficiente é muito mais saudável do que uma regada em excesso. Também é mais difícil recuperar uma planta "afogada" do que uma com "sede".
Como regra deve se usar 2 cm de cascalho ou outra mistura apropriada de alta drenagem, no fundo para evitar o afogamento da planta. É recomendável que se coloque um ventilador em cima da planta assim que ela sair do solo, isso simula o vento e estimula o fortalecimento do caule levando a uma planta mais vigorosa que aguentará o seu próprio peso no período de florescimento. Caules grandes e fortes = planta grande e forte = mais e melhores "camarões bla bla bla"
A temperatura poderá ficar entre 21 e 30 graus Celsius sem danificar a planta. Para o solo, o Ph deverá variar entre 6.3 e 6.8, geralmente. A humidade relativa deverá ficar por volta de 60% no período vegetativo. Durante este período alimente sua planta com um fertilizante rico em Nitrogênio (N). Existem vários produtos ricos em Nitrogênio, comece utilizando ¼ da dosagem recomendada pelo fabricante aumentando gradativamente na medida que a planta responde ao crescimento. Entupir de fertilizante não fará a planta crescer mais rápido e sim poderá queimá-la. Procure fertilizantes com uma taxa de NPK de 2-1-1. NPK é o padrão em embalagens de fertilizante com a taxa dos três maiores nutrientes necessários à planta: Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K). Para esse período da planta procure um fertilizante com o dobro de N em relação a P e K. Assim que a sua planta chegar por volta dos 30 cm ou 4 a 6 semanas de idade, você poderá começar a notar a alternância de folhas dos nós (junção dos galhos e o caule). Quando os galhos superiores começarem a alternar é um sinal que a planta atingiu a maturidade e está pronta para o florescimento.

Cultivo de interior passo a passo (parte7)

 FLORAÇAO

Bem, depois de seguir os tópicos anteriores desse tutorial que estao nas postagens mais antigas do Blog, plantar as sementes e fazer o ciclo de crescimento vegetativo da planta, agora é a hora de fazer a bichinha florescer bem gordinha para que possamos colher as flores que tanto desejamos!!!

Em geral, no cultivo em interior deixamos a planta desenrrolar o seu crescimento vegetativo por um mes e meio, e dependendo da altura total que o armário suporta, em casos de plantas mais baixas menos dias e em casos de plantas maiores mais dias de crescimento (em torno de 10 dias a menos ou a mais)

A fase final do crescimento vegetativo é muito importante porque é a época que a planta poe as suas pré-flores para fora e assim mostra qual é o seu sexo. As pré-flores podem começar a sair tanto no final do crescimento vegetativo como no princípio da floraçao que é quando trocamos o ciclo da luz(foto-período) acesa de 18h para 12h.

Algumas plantas atrazam um pouco esse processo demorando a mostrar o sexo, mas trocando o ciclo da luz podemos em uma semana ou dez dias ter as primeiras pré-flores já indicando o sexo das plantas. Se acaso as pré-flores sairem antes do final do crescimento vegetativo melhor, porque, quanto mais cedo pudermos indentificar o sexo das plantas mais cedo podemos tirar os machos para que suas flores nao tenham tempo de abrir, soltar seu pólen e fecundar as femeas.

Lembrem-se de que fumamos as flores das femeas que produzem THCem quantidade muito maior que os machos. O THC é uma resina produzida pela planta em forma de tricomas e tem como sua funçao principal, captar (fazer grudar) o pólen do macho para que a fecundaçao aconteça e assim a planta inicie a produçao de sementes. Produzindo sementes a planta entende que já cumpriu o seu ciclo de reproduçao e deixa de produzir THC para se dedicar exclusivamente a produçao de sementes. (Já perceberam que o fumo "palha" sempre vem com muitas sementes?) Entao, é por isso!!!

O THC tem como funçao secundária na planta protege-la do calor.

Fotos de pré-flores macho e femea:

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Na hora que conseguimos identificar os machos no cultivo, entao rápidamente é a hora de matá-los para que nao dar tempo das flores se abrirem.

Trocando o foto-período (tempo de luz) de 18h para 12h diárias vc vai induzir a planta a começar a sua floraçao e ospistílhos (esses pelinhos brancos) começam a sair mais e mais até que a planta esteja madura.

Quando a planta chega na sua fase final de floraçao tende a ficar com as suas folhas um pouco amareladas.

Raças e variedades de cannábis tem tempos de floraçao diferentes, alguns tipos de plantas podem levar mais tempo para florescer, uma sativa por exemplo, leva de 12 a 14 semanas de floraçao, enquanto as cannabis índicas levam de 6 a 9 semanas. As cannabis afghanas entre 8 e 10 semanas de floraçao e as ruderalis sao as mais rápidas levam de 4 a 6 semanas e nao reagem sua floraçao a luz como todas as outras, ela simplismente nasce, cresce e floresce com qualquer quantidade de horas de claridade tiver o dia ou horas de lampada acesa, tem pouca potencia de THC mas existem híbridos(cruzas com outras plantas) muito bons.

Fotos da floraçao seguindo:

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começo de floraçao

meados de floraçao

final de floraçao

Na fase da floraçao o adubo tem que ser trocado pelo mesmo npk, só que em vez de usar o npk 10-10-10 usaremos o npk 5-15-5 que é mais rico em fósforo.As plantas diferentemente do seu crescimento vegetativo, que é a fase que consomem mais nitrogenio, precisarao, na fase de floraçao, mais fósforo do que os outros nutrientes.O calcio é consumido em ambas as fases da planta sendo sempre utilizado por ela.(qualquer dúvida ver artigo antigo sobre nutrientes).
E como sabemos quando devemos colher a planta?
Ótima pergunta!

Cultivo em interior passo a passo (parte 8)

COLHEITA, SECAGEM E CURA

A colheita, a secagem e a cura de uma planta de cannabis madura são o clímax da experiência de plantio, e os últimos passos na proclamação da independência do mercado negro.

Aqui deixamos todas as dicas para vc degustar aquela erva que dedicou tanto carinho ao cultivar, com mais sabor, perfume e altos níveis de THC !!!

Apesar destes serem os últimos passos, são os mais críticos para o produto final. A colheita, por exemplo, dependendo da habilidade do cultivador em julgar a maturidade da planta, pode diminuir ou aumentar decisivamente os níveis de THC, assim como os níveis de CBN e CBD.A cannabis é colhida quando as flores estão maduras. A melhor indicação de maturidade é a cor dos pistilos das flores. Durante o curso do período de florescimento, esses pistilos começam a morrer e dependendo da espécie da planta, modificam suas cores para tonalidades de marrom, laranja etc. Muitos cultivadores escolhem colher a planta quando 60 a 75% dos pistilos ou "pêlos" mudaram de cor. O tempo ideal de colheita varia de acordo com a espécie de cannabis, então a melhor forma de saber a hora de colher é através da experimentação. Tente colher amostra das flores durante períodos diferentes durante o florescimento (Uma com 6 semanas, outra com 7 semanas, etc) para determinar qual o melhor período de sua escolha.Quando colhidas antes do tempo, as flores de cannabis contém baixa concentração de CBN e CBD, porém mantendo alta concentração de THC. Para alguns, as flores imaturas são desejáveis por manterem altas doses de THC, provocando uma onda "pra cima" e cerebral.Quando colhidas em estado mais maduro, os níveis de THC caem e aumentam os níveis de CBN e CBD. Essa flutuação causa uma onda mais introspectiva e chapada. Travado no sofá é bom já ter a comida da larica preparada...O produto final da planta depende diretamente da sua escolha do período de colheita, nutrientes que você forneceu durante a vida de sua planta, o tempo vegetativo permitido, mistura de solo/solução hidropônica usada, e muitas outra variantes. Tenha em mente que um "camarão" pesa mais quando totalmente maduro e recém colhido. Após a secagem e cura apropriada a média de perda de peso pode chegar a 75% do peso original.Por impaciência, a maioria dos cultivadores novatos querem colher flores cedo. Tudo bem! Certifique-se, porém, de colher flores do meio pra cima da planta. Permita ao resto, continuar a maturação. Frequentemente o topo da planta atinge a maturidade primeiro, colha isso e permita o término da maturação. Você notará as flores inferiores se tornando maiores e mais resinosas ao atingir a maturidade completa. A produção de um modo geral pode ser aumentada dessa forma, ao permitir que os galhos inferiores recebam maior quantidade de luz e por isso mais atenção dos processos químicos internos da planta. Use uma lente de aumento e tente ver os tricomas entroncados (pequenos cristais de THC sobre a flor). Se a maioria estiver clara, e não marrom, o ápice do buquê floral está próximo. Quando a maioria desses tricomas atingirem uma coloração marrom, os níveis de THC estarão caindo e a flor estará perdendo potencial, declinando rapidamente com a exposição à luz e ao vento. Não colha tarde de mais! Observe as plantas e aprenda o tempo ideal de colheita no ápice da potência floral. A manicure costuma ser a parte mais tediosa do processo de cultivo. É o ponto onde você remove todo o excesso de folhas e galhos indesejados de suas flores. Pode ser feito de duas formas, com a planta seca ou ainda verde. A manicure verde costuma ser mais limpa, com as folhas ainda húmidas não se faz muita sujeira, enquanto a manicure seca pode virar um chiqueiro.Utilize um par de tesouras ou alicate afiado e limpo para remover o excesso. Comece pelas folhas maiores e movendo gradativamente para as menores, para facilitar o serviço.Algumas pessoas costumam cortar em volta da flor como se estivessem fazendo um corte de cabelo, deixando apenas a "pepita" de THC.Não seque as flores de cannabis ao sol, esse processo reduz a potência dos "camarões". Seque lentamente suas flores pendurando-as ou deitando-as em uma área ventilada, é só o que é preciso para assegurar uma grande sensação. A Flor é muito mais agradável ao paladar quando secada vagarosamente durante algumas semanas, dependendo da densidade das flores. As mais gordas e pesadas levam mais tempo.Se você não resistir e a pressa falar mais rápido, você pode secar uma pequena quantidade entre folhas de papel ou saco de papel (Ex: saco de pão) no microondas. Fique de olho para não tostar as bichinhas. Apesar de conveniente, o resultado final será um fumo amargo e áspero de gosto desagradável, já que a clorofila não teve a chance de se transformar em amido e açúcar.Uma boa indicação de um "camarão" bem seco é o caule. Se você puder envergar um pouco o caule antes dele quebrar, é sinal que a flor está pronta para cura. Essa é outra fase crítica da experiência de cultivo. Uma flor bem curada é muito mais potente do que uma que não foi curada. Seguindo um processo simples pode se conseguir um ótimo sabor de fumo e uma viagem inesquecível. Jarras de vidro, latas de metal ou Tupperware, além de outros potes podem ser usados para curar suas flores. Coloque as flores propriamente secas no pote de sua escolha e deixe descansando em um lugar fresco e escuro. Remova a tampa do pote diariamente e vire as flores, permitindo que o dióxido de carbono escape. Repita esse processo por cerca de 2 semanas, o até alcançar o gosto e/ou potência desejados.Finalmente, assegure-se de manter as suas flores secas e curadas longe da exposição de calor ou luz. Fazendo isso você terá a garantia de longa vida de sua própria colheita!

Boa Sorte!